TEXTO GIOIA CAROZZI
Polémica. Sorprendente. Divisiva. Así ha sido recibida Superfine: Tailoring Black Style, la exposición del Costume Institute presentada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York con el respaldo de Louis Vuitton, inaugurada el pasado mayo y de la que, según se dice, se seguirá hablando mucho después de su clausura, prevista para el 26 de octubre. La razón está clara desde su enunciado: celebrar la figura del Black Dandy, rastreando su historia para comprender cómo ha redefinido la elegancia masculina y dejado una huella indeleble en la cultura de la moda contemporánea.
Un reto complejo si se considera que el Black Dandyism surgió en un contexto marcado por el colonialismo y la esclavitud, donde la moda funcionaba tanto como símbolo de estatus como de exclusión racial. Dividida en doce secciones temáticas, la muestra presenta piezas emblemáticas: atuendos de figuras históricas como Alexandre Dumas —el célebre autor de Los tres mosqueteros—, hijo del primer general negro nombrado por Napoleón Bonaparte; retratos de líderes como W.E.B. Du Bois y Frederick Douglass, intelectuales que nunca renunciaron a la precisión de un traje impecable; y uniformes que cruzan el deporte y la moda, como un retrato inédito de Muhammad Ali, enfrentado no a un rival en el ring, sino al talento provocador de un sastre londinense.
También brillan las extravagancias sartoriales de André Leon Talley, auténtico gurú de la moda; las propuestas visionarias de Virgil Abloh y Pharrell Williams para Louis Vuitton; y las creaciones de Grace Wales Bonner, joven diseñadora británica al frente de la línea de ropa masculina Wales Bonner, quien encarna una nueva generación: la de una sastrería con identidad, herencia y alma. Un dato curioso: su primer desfile, en 2017, tuvo como inspiración a Haile Selassie, el controvertido emperador etíope, célebre por su agudo sentido del estilo y su inclinación por los tocados imponentes, figura curiosamente ausente en esta exposición.
