GIOIA CAROZZI
El LÉXICO DE LA MODA para Primavera/Verano 2026 es una gramática de contrastes marcados, donde el rigor sartorial coexiste con una feminidad sinuosa. Es la temporada del color puro que reclama su propio espacio y de volúmenes sin precedentes que rechazan cualquier jaula geométrica.
Todo converge hacia una estética de mutación constante: la funcionalidad técnica de los uniformes de trabajo reescribe los códigos de la élite contemporánea, mientras que el movimiento se impone como verdadero protagonista. Todo fluye a lo largo de las líneas de las prendas exteriores que pierden consistencia material para volverse impalpables, entre lunares, rayas y flores que se persiguen sobre metros de gasa bordada.
Es un nuevo canon burgués que se fragmenta en visiones materiales y siluetas cinematográficas, sostenido por hombros monumentales capaces de redibujar el centro de gravedad del cuerpo. En el centro permanece la camisa blanca: una arquitectura en evolución que se anuda, se pliega y desafía las proporciones entre lo masculino y lo femenino. Cada tendencia es un diálogo íntimo entre la memoria del archivo y la urgencia del presente.
COLORES PRIMARIOS
Azul. Amarillo. Rojo. La gramática de los colores primarios marca el ritmo de las pasarelas de primavera/verano. Una tríada cromática irrumpe con la fuerza muscular y provocadora de una obra de Barnett Newman: al igual que en su famosa ¿Quién teme al rojo, al amarillo y al azul?, los looks de la temporada rechazan las estructuras geométricas para liberar el color en formas abiertas, salvajes y casi abrumadoras.
Esta nueva libertad cromática se manifiesta en el inesperado rojo de Ralph Lauren, donde los blazers cruzados de rigurosa sastrería masculina cobran vida con una vitalidad sin precedentes. Un impacto que también resuena en la paleta de Tod’s, lista para virar repentinamente hacia un amarillo azafrán saturado, plasmado en gabardinas impalpables combinadas con mocasines preppy con detalles multicolores.
La narrativa continúa con Loro Piana, que en esta colección explora el dominio de las dosis y la profundidad de matices cada vez más vibrantes. Clásicos de archivo, desde el saco Maremma hasta la Spagna y la Traveller, se renuevan con versiones atrevidas, mientras que el amarillo de los abrigos de lana Milano, combinado con prendas de punto y gorros, define una llamativa elegancia monocromática.
Y por último, el azul. El azul de Gucci es un código familiar, un lenguaje íntimo que se vuelve universal al estallar en el maximalismo de un abrigo de plumas azul intenso. Una profundidad que encontramos de nuevo, fluida y ligera como el recuerdo de las aguas de Pantelleria, reflejada en las texturas de los trajes de noche de Giorgio Armani: el máximo testimonio del toque personal del rey Jorge.
GABARDINA LÍQUÍDA
Todo este flujo primavera/invierno, delineando las líneas de los impermeables, considerados esenciales de la temporada. No solo protegen de las inclemencias del tiempo, sino que en sus superficies se vislumbra una moda fluida y en constante cambio.
La fluidez sigue la visión radicalmente sostenible de Stella McCartney: una colección 100% libre de crueldad donde las gabardinas se transforman en arquitectura, dialogando con las blusas femeninas. Es un juego de pesos y volúmenes que celebra la feminidad consciente.
Esta ligereza se convierte en pura impalpabilidad en manos de Elie Saab: al exterior se transforma en gas transparente en cuanto se funde con el vestido de cóctel. Un prêt-à-porter hiperfemenino que parece flotar en el aire y un movimiento que continúa más allá de los drapeados pastel de Chloé, con la directora creativa Chemena Kamali reinterpretando los códigos de la casa, inspirada en el estilo sencillo y elegante de su fundadora, Gaby Aghion.
El resultado es un impermeable que se despoja de toda rigidez. Finalmente, todo fluye con las contradicciones contemporáneas de The Attico, donde las dos diseñadoras, Gilda Ambrosio y Giorgia Tordini, amplían las proporciones, transformando la gabardina en un manifiesto de seducción urbana que redefine, una vez más, los límites de la feminidad contemporánea.
LUJO EN LA OFICINA
La ropa deportiva regresa, pero reinterpretado como el uniforme predilecto de unos pocos privilegiados. En Fendi, se trata de una interpretación tecno-artesanal, donde paneles de piel afelpada conviven con sandalias esculturales, joyas de Delfina Delettrez Fendi y gafas de sol de aviador: una amalgama aparentemente casual de opuestos.
El uniforme también evoluciona en Prada, transformándose en un juego de paneles superpuestos que también puede usarse como vestido de noche. Esto confirma la constante metamorfosis intrínseca de Miuccia Prada y Raf Simons: un ejercicio estético que busca reorganizar para desorganizar cada código.
El paradigma también se invierte en Bottega Veneta, donde la funcionalidad suave regresa como sello distintivo de la marca para el debut de Louise Trotter, y sus uniformes masculinos de napa se suavizan con el contrapunto femenino de los nuevos bolsos Knot.
¿FLORES, LUNARES, RAYAS?
Los motivos estampados en los tejidos de esta primavera/verano también marcan el ritmo de la temporada. Son las flores que florecen en los conjuntos de pijama de Dolce&Gabbana, tomadas prestadas del vestuario masculino, pero realzadas por una explosión de lentejuelas y piedras tridimensionales, y la exhibición del icónico sujetador de encaje que adquiere nuevos significados.
Son los lunares de Alessandro Michele para Valentino, que se transforman en poemas para decorar una noche de camisas impalpables y faldas de terciopelo, drapeadas hasta la rodilla como pequeñas cortinas a punto de abrirse.
Finalmente, son las rayas de Luisa Beccaria: románticas, serenas, un espejo de una elegancia que reivindica con orgullo el lujo de una coherencia estética que trasciende las estaciones.
CÓDIGO NEO BURGUÉS
Esta temporada, las reflexiones sobre los nuevos cánones burgueses se fragmentan en visiones distintivas. En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière traza siluetas fluidas impregnadas del atractivo magnético de los trajes inspirados en el glamour del Hollywood de los años 40. Es una elegancia cinematográfica que redefine el concepto de poder formal a través del dinamismo moderno.
El discurso se vuelve más material en Hermès, donde el cuero de las chaquetas se desliza con una fluidez casi orgánica. Aquí, los encajes envuelven al cuerpo, mientras que los códigos femeninos se arraigan en las raíces ecuestres de la casa, inmersos en una paleta que evoca los cálidos tonos del sol.
Finalmente, el paradigma de la burguesía parisina encuentra una nueva voz en las faldas de tweed de Chanel, reinterpretadas por Matthieu Blazy. Rigurosamente por debajo de la rodilla, parecen sacudidas por profundas aberturas y una cintura baja que desplaza su centro de gravedad.
EL SACO XXL
Los hombros monumentales emergen como el detalle arquitectónico capaz de redefinir la silueta de la temporada. No se trata solo de volumen, sino del reflejo de una feminidad liberada, como la que se vio en la pasarela de Ferragamo. Aquí, el director creativo Maximilian Davis crea blazers con un alma rebelde y meticulosa, inspirada en los locos años veinte. Una estética que adquiere un aire onírico en Erdem, donde las proporciones fueron evocadas por la musa: la médium Hélène Smith. Los hombros extragrandes se convirtieron así en un homenaje a sus vestidos, que, ya a finales del siglo XIX, reflejaban las múltiples facetas de una feminidad llena de misterio y contradicciones.
LA CAMISA ABSOLUTA
En constante evolución, la camisa blanca se transforma, se anuda, se pliega y se alarga, redefiniendo la estética de la temporada. Así lo demuestra la interpretación de Dior en el debut de Jonathan Anderson, donde se presenta fluida y plisada, cerrada con un nudo. Pierpaolo Piccioli, por su parte, propone un juego de volúmenes para su visión de Balenciaga, desestabilizando las proporciones con una cola extremadamente larga. El diálogo de contrastes continúa en Anthony Vaccarello para Saint Laurent: aquí, el blanco se combina con faldas de cuero oscuro inspiradas en Mapplethorpe, pero también se permite la referencia al lazo extragrande de las pinturas de Sargent.
